Acorazado de la Marina Imperial Japonesa KONGO (Fujimi 1:350)

Iniciado por Relojero, 16/03/13 - 20:46

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Relojero

Acorazado de la Marina Imperial Japonesa KONGO (Fujimi. ref 60000. 1:350)



Presentación


El Kongo fue un dreadnought clasificado inicialmente como un crucero de batalla perteneciente a la clase Kongō y cabeza de clase, de la Armada Imperial Japonesa que posteriormente fue convertido en acorazado. Tuvo participación en los principales escenarios del frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

Fue diseñado por el británico George Thurston y construido entre en los astilleros Vickers Armstrong en Barrow-in-Furness, Inglaterra y bautizado con el nombre de una montaña situada en Osaka, en la provincia japonesa de Nara. El Kongo fue el primero de 4 cruceros de batalla de su clase y el único encargado a Inglaterra, sus buques hermanos que serían construidos en Japón con los planos cuasi-calcados serían el Hei, el Kirishima y el Haruna. Al momento del comisionamiento, el Kongo fue el primer crucero de batalla del mundo armado con una artillería principal de 356 mm (14 pulg.). El Kongō fue comisionado en Inglaterra el 16 de agosto de 1913 y arrivado en noviembre de ese año a Japón.

El Kongo fue sometido a importantes modificaciones cuyo resultado fue ser reclasificado como un acorazado. Dichas modificaciones se extendieron a toda la clase Kongo. Entre 1929 y 1931, el Kongo tuvo su primera reconstrucción como acorazado como resultado de las limitaciones de Tratado Naval de Washington, junto con los buques hermanos de su clase, renovando sus calderas, dotándoseles de blindaje horizontal, cofferdams y adicionándosele catapultas para tres hidroaviones Tipo 90. Posteriormente fue destinado a aguas de China y Corea.

La segunda reconstrucción se realizó entre 1935 y 1937, donde se le dotó de una potente planta propulsora que le permitió alcanzar los 30 n, siendo clasificado como un acorazado rápido y además su puente fue modificado al estilo pagoda, entre otras modificaciones. Terminadas estas modificaciones el Kongo vuelve a aguas de la China para realizar operaciones de apoyo. Para entonces, Japón se había retirado del Tratado de Washington hacía 4 años y realizaba importantes modernizaciones a toda su flota de guerra.

Durante la Segunda Guerra Mundial participó en las principales batallas navales de esta contienda como la invasión de Filipinas,la  incursión en el Océano Índico, la batalla de Midway, Guadalcanal, la batalla naval de Santa Cruz o la del Golfo de Leyte entre otras acciones.

Su hundimiento se produce en noviembre de 1944 al ser torpedeado por el submarino  USS Sealion (SS-315).





Maqueta



Se trata del molde de Fujimi  a escala 1/350. Curiosamente, al poco de aparecer la maqueta de Fujimi, Aoshima sacó su propia versión del Kongo, a la que siguieron otros ejemplares de la clase con algunas piezas mejoradas con respecto al Kongo.
El kit de Fujimi presenta algunos fallos de grueso calibre. El más notorio de ellos es la representación de los huecos de las casamatas de la artillería secundaria. Estos huecos vienen con sus esquinas inclinadas en sentido vertical, cuando en realidad eran perfectamente perpendiculares al casco. Es un fallo muy evidente que le da al casco un aspecto extraño en esa zona. Su corrección es un poco compleja y fastidiosa. De hecho he visto en internet algunos artículos de esta maqueta muy bien construida, con un detalle fabuloso y sin corregir esa falta.
Otro de los fallos visibles de la maqueta y que desluce su aspecto final es el tema de los antiaéreos. Tanto las piezas artilleras de 127mm antiaéreas como las ametralladoras dobles, triples y simples de 25mm son groseras a más no poder. No parecen sino muñones de mal representadas que están. En descargo de Fujimi hay que decir que en el segundo barco de la serie, el Haruna, incluyó nuevas grapas con todo el armamento antiaéreo bien representado: los que compramos el Kongo pagamos la novatada.
El resto de la maqueta tiene una calidad superior, destacando todo el despiece de los mil y un detalles que van sobre la cubierta: setas de ventilación, cajas de munición, etc. Todas esas piezas vienen separadas, lo que facilita el proceso de pintura enormemente.
La maqueta de Aoshima tiene las casamatas correctamente representadas, en cambio viene menos detallada que la de Fujimi, incluyendo una gran cantidad de piececitas ya unidas a la cubierta, lo que por un lado disminuye la calidad de las mismas y contribuye a complicar la pintura en esa zona.

A continuación pongo unas cuantas fotos del contenido de la caja:



































Un detalle interesante que incluía esta primera caja era un set de cañones metálicos que posteriormente se puso a la venta por separado por el fabricante:









Antes de iniciar la construcción del barco adquirí el masivo y bien surtido set de fotograbado (tres planchas) que la propia Fujimi puso a a la venta. Antes de adquirirlo estuve esperando por si WEM sacaba el que tenía anunciado para este barco, pero ante la proximidad del inicio de su construcción,  lo pedí tras comprobar, en un artículo de un modelista que lo usaba, que no estaba nada mal:











Proceso


Este barco lo comencé hace algún tiempo y ya está bastante avanzado, aunque aún queda muchísimo. Como se trata de un modelo que estoy construyendo ahora mismo, encaja en este apartado de modelos en curso. No obstante , empezaré el desarrollo  desde el principio para no hurtaros nada de la construccción. Cuando llegue al momento en que lo llevo ahora os lo comentaré.


Bien, empezamos ya en serio la construccción del modelo.
Lo primero que voy a realizar es el arreglo de las casamatas. Como adelanté en la presentación, este detalle es, a mi entender, demasiado visible para obviarlo y, en consecuencia, debo ponerme manos a la obra y afrontarlo si no quiero retrasar el montaje indefinidamente.

Desde que abrí la caja de la maqueta y vi el error he estudiado diversas opciones para su arreglo: desde las más drásticas, cortando todos los laterales del hueco de la casamata y sustituyéndolo por lámina plástica, hasta las más conservadoras y menos radicales como limar y lijar dichos laterales, dotándolos de los ángulos adecuados.
Todo ello no era más que pura teoría hasta que le metiera mano en serio. Llegado ese momento, decidí dar los primeros pasos poco a poco, evitando la cirugía más radical al principio, siempre habría tiempo de realizarla, e intentando de arreglar los defectos a base, cuchilla, limas, masilla y lija. Al principio fue difícil, pero a medida que arreglaba una de las casamatas le fui cogiendo el tranquillo al asunto y fueron saliendo con más facilidad. Una de las ventajas que te encuentras para el arreglo es que el plástico del casco es bastante grueso, dándote un márgen muy amplio para desbastarlo y lijarlo.
Cuando acabé no me lo creía: había solucionado el principal problema de la maqueta en tres o cuatro sesiones de trabajo, sin grandes cirugías, ni scratcht, ni añadidos de plástico  y con una dificultad mucho menor de la que me había imaginado al principio.
A continuación las imágenes que ilustran el proceso.


En primer lugar un par de fotos del lateral del casco con las casamatas originales. Como ya expliqué, se nota la forma trapezoidal  de las mismas vistas de perfil:








En la siguiente foto se observa  el trabajo en la casamata central (una que no lleva torre artillera) de una de las mitades del casco. Se ven las parederes desbastadas y cubiertas de masilla verde y las esquinas perpendiculares. Podemos contrastar con la imagen del fondo de la otra mitad del casco sin arreglar y en consecuencia con las esquinas inclinadas hacia adentro:







En la siguiente imagen , una de las mitades del casco ya terminada y con una imprimación sobre todo el trabajo. Se puede observar la diferencia con la otra mitad del casco aún sin tocar:









En esta imagen lateral se observan bien los ángulos de las esquinas que se han corregido:








Como última comprobación y para detectar fallitos, se aerografía una capa de gris naval japones del arsenal de Kure, pintura que llevará el acorazado posteriormente en todas sus superficies verticales sobre la línea de flotación. Esta capa de pintura nos revelará si el trabajo efectuado anteriormente ha sido correcto. En caso negativo se retocará y se volverá a pintar hasta que quedemos conformes:









Pasamos ahora a unir las dos mitades del casco. Éste lleva una serie de mamparos a todo lo largo del mismo que le proporcionan una rigidez extraordinaria. Algo estupendo debido al, ya respetable, tamaño de la maqueta.


Una vez que todos los mamparos han sido cuidadosamente pegados el aspecto es de una gran solidez:





En esta imagen se aprecia bien el trabajo realizado en las casamatas, explicado anteriormente:





Una nueva imagen, esta vez de la mitad hacia la proa, con el detalle del arreglo de las casamatas:





En la parte inferior del casco hay que disimular la línea de unión con masilla y después Mr. Surfacer para acabar con un buen lijado:






Un defecto que hay que corregir en el casco es la línea de sellado que queda del proceso de inyectado de los moldes de la maqueta. Es  una fina línea que se puede confundir con las líneas que simulan la unión de las planchas del propio casco. En las dos fotos siguientes he señalado con unas flechas rojas dicha línea que debe ser eliminada con sumo cuidado, procurando no borrar las otras líneas en relieve que simulan las susodichas planchas del casco:













Seguiremos en breve.


Relojero



Enrique

Que chulada no?, ánimo que tiene muy buena pinta y en tus manos quedará de lujo. Un abrazo.

Max-Wunsche

Bueno, compañero, este es trabajo para un año o más... me tienes apuntado de público fiel.

Venga, más avances  ;D ;D ;D


Suerte.

eldani75

Se avecina trabajazo....otro que pilla sitio en esta Mesa de Trabajo  ;)

Grimsby

Un gran pez entra en la grada de M-34 y de las manos de Jose Antonio, ni más ni menos.  Habrá que estar muy atento.

Relojero

Hola a todos.


Gracias por vuestras palabras de apoyo compañeros.

Seguimos con el paso a paso del Kongo. Como ya lo tengo empezado hace un tiempo, los avances que os vaya poniendo al principio irán más seguidos y más continuos en el tiempo...


Una de las primeras cosas que te planteas cuando inicias un proyecto de un barco es cómo será expuesto o presentado tras su conclusión.
Generalmente se opta por dos formas, quitando algunos casos muy atípicos: exposición sobre una plataforma o peana, de manera estática o exposición de manera dinámica sobre una porción de su elemento natural, el mar. En este último caso, el barco se presentará a partir de la línea de flotación, con un trabajo de cirugía previo si la maqueta tenía el casco completo.
Tenía decidido que a escala 1/350 haría los barcos con casco completo, mientras que los modelos a escala 1/700, los haría sobre una representación del mar por dos motivos, por espacio y porque  la mayoría de ellos son warterline.
Volviendo al tema de 1/350, hay otra manera de representarlos que no me disgusta, sobre una especie de dique seco con las vigas de madera bajo el casco.
En fin, este  Kongo será dispuesto sobre una peana y unos sobrios soportes metálicos que no le resten protagonismo al barco.

Tras esta introducción y considerando que la presentación de la maqueta es algo muy importante en el proceso de construcción de la misma, por lo expuesto arriba y porque te lleva una buena parte del tiempo que le dedicas, paso a relatar como abordé esta fase del montaje.
Encargué que me hicieran una peana de madera de pino (de unas medidas concretas) en una tienda de maderas y bricolaje. Así mismo me hice con un tubo de aluminio dorado, tuercas y tornillos de diámetro adecuado.
La idea es sujetar el barco a la peana con un sistema que permita una fijación segura y en el momento que avance lo suficiente el montaje en el casco. También que esa fijación pueda, a través de una tuerca fija, permitir separar el barco de la peana para su transporte o reparación.


Veamos las imágenes del proceso:

Tomamos el casco del acorazado y señalamos dos puntos, equidistantes de la proa y la popa,  teniendo cuidado de que no coincidan con alguno de los mamparos internos. Luego taladramos sendos agujeros de un tamaño correspondiente con los tornillos que vamos a emplear:










A continuación se toma la peana que encargamos y señalamos la posición de los agujeros del casco en la misma:






Taladramos la peana, al igual que hicimos con el casco y utilizando la misma broca:







El paso siguiente es fundamental. Con una fresa especial para madera agrandamos el hueco alrededor del agujero por la parte inferior. Ello servirá para embutir la cabeza del tornillo y que no moleste al asentar la peana:










En las siguientes imágenes se ven los tornillos embutidos por debajo y asomando por arriba:











Comprobando la alineación de los tornillos con los huecos en el casco:







El paso siguiente consiste en coger el tubo hueco de aluminio dorado y cortar dos secciones del tamaño adecuado:







Una vez cortados comprobamos el aspecto que tendrá el barco sobre la peana y si nos satisface el mismo. Este montaje provisional nos da una idea de cómo quedará el trabajo:












Voy a explicar ahora el paso a paso para decorar la peana. Es algo que no se suele abordar en los hilos de modelismo pero que creo que puede ser interesante para mucha gente.


Una vez realizados todos los trabajos anteriores para la adaptación de los soportes del barco a la peana, pasamos a decorar la propia peana.
El primer paso es darle un exhaustivo lijado por todas sus superficies. A continuación le aplicamos un tinte para madera. He elegido para este caso un tinte color madera de sapelly de la casa Gon Ceracolor aplicado a muñequilla:








Con ayuda de la muñequilla vamos extendiendo el tinte con mucho cuidado de seguir la dirección de las vetas de la madera:





Pasando la muñequilla despacio para que impregne bien la madera vamos completando la superficie de la peana:







Una vez completa la mitad, pasamos a la otra mitad:






Aquí la superficie superior con una mano:






A continuación se procede a repetir el proceso por los laterales y cantos de la peana:






Tras dejar secar la primera mano, se aplicará una segunda para consolidar el color. Aquí aparece ya terminado todo el proceso de tinte, tras dos manos y con un tiempo conveniente de secado:







Una vez bien seco el tinte que le apliqué, procedemos al barnizado de la pieza.

Colocamos la peana en un soporte adecuado. En este caso una simple caja de cartón es suficiente. Se puede observar el color final que el tinte ha proporcionado a la madera:






A continuación aplicamos el barniz. Primero le aplicaré un par de capas de barniz para madera Titanlux brillante. Empezamos por los bordes de la peana a pincel:








Una vez todos los laterales barnizados, se pasa a pintar la base superior. Para ello utilizo un pequeño rodillo de barnizar:









Ya tenemos la mitad de la pieza barnizada:






Una vez completa la capa la dejé secar un par de días. A continuación, lijé suavemente toda la superficie teniendo cuidado de no pasarme pues podría haberme llevado el tinte. A continuación repetí el proceso con una nueva capa de barniz brillante. De nuevo lo dejé secar bastante tiempo.
Una nueva sesión de lijado y una nueva aplicación de barniz, esta vez en acabado satinado, también de Titanlux para madera, completarán el trabajo.
Si no queda bien o queda algún defecto se repite el proceso. Al final queda un acabado de madera muy atractivo y elegante. A continuación una imagen del resultado final del proceso de barnizado:






Una vez que la peana estaba lista, procedí a colocar unas tuercas fijas en el casco del acorazado. En dichas tuercas situaríamos los tornillos que fijarían el barco a la peana:

En la siguiente imagen se ven las tuercas sujetas al casco con pegamento de dos componentes y con un trozo grueso de plancha de poliestireno:






Una imagen de detalle de la fijación delantera:






Buscando en la sección de ferretería del Leroy Merlin, encontré unas piezas usadas en las lámparas que utilizaré a modo de plataformas en la base de los pedestales. He probado su aspecto y me gusta.
Las piezas en cuestión son de latón y estaban un poco oxidadas y ennegrecidas. Las he lijado con lija cada vez más fina, hasta casi pulirlas. Después les he aplicado un barniz especial para metales, que las protege de la oxidación y realza su brillo.

En la siguiente foto vemos a la izquierda la pieza original, con las zonas oxidadas, a la derecha la pieza tratada con el procedimiento descrito:








Ensamblamos las plataformas metálicas con los tubos de aluminio y los tornillos insertados en medio (como ya expliqué más atrás) y tenemos  la peana preparada para fijar el casco. El aspecto de la misma queda así antes de poner el casco:






A continuación comprobamos como queda la sujección del casco por medio de las tuercas fijas:







Y este es el aspecto que tendrá la presentación sobre la peana. Bueno... hay que imaginarse el barco ya terminado...  ;D.
Bueno, ahora en serio, más o menos es la idea que tenía en la cabeza...no sé si os gustará:












Una vez concluido el asunto de la peana y la presentación del barco, seguiré, en el siguiente mensaje,  con el montaje del mismo.



Espero que os haya gustado.


Relojero






panis60

Gustado es poco, con tu permiso me lo guardo en el HD para futuros trabajos ya que el tema del pulido de las peanas lo tengo mas bien pocho. Saludos.

Juan Antonio

Modelista , carpintero, pintor, joder... deja algo para los demás,.
Buenísimo ese trabajo con la peana y seguro que el acorazado queda mejor.

avalos

Asi les pongo tinte a las peanas..buen tip y una muy elegante presentacion del modelo..Felicidades

Max-Wunsche

Una peana simple pero elegante a más no poder. Ya sabes que además de modelista, como ebanista tienes futuro  ;) :D :D

Enrique

Joe, la peana es una maqueta, a verdad que muy bien, un abrazo

Alonso


Patton

Gustado, Jose Antonio, me ha dejado perplejo el acabdo de la peana, una gran leccion, la finura con la que empiezas es digna de elogio, los modificados del casco, geniales.
Sigue asi que sin duda te copiare la tecnica.
Saludos.

Charly

Buen trabajo, si señor, muy elegante y simple, me encanta. Muchas gracias por el aporte.

vanval

Gracias por el paso a paso de la peana, muy bien explicado y mostrado. Sobre el Kongo, soy un neófito total, así que esperaré que vaya más avanzado.

Doraemon

Que pasada Relojero,no solo por el barco que va a estar de la ostia si no también por la peana.
Gracias por tu tiempo se agradece.

Un saludo.
David

cbhierro

Impresionante Jose Antonio, he visto los avances que tienes del Kongo en otro foro y todavía lo estoy flipando ya te pediré consejo cuando me curre yo mi pescao. :D ;)

Un saludo.

Deuman

Me encanta el modelismo naval peromno me veomcapaz de hacer lo. El montar y pintar a la vez me supera

Relojero

Hola a todos.

Bueno chicos, muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Vamos a poner otro avance del barco...



En el casco hay que representarle una serie de huecos (las entradas de agua de los condensadores del acorazado). Para practicarlos me fijé en las imágenes del libro de Gakken. :





El paso siguiente fue el montaje de los soportes y los ejes de las hélices. Al ir a montar las piezas, noté que los soportes en "v" tenían los "rechupes" característicos del proceso de inyección. Había que enmasillarlos y lijarlos convenientemente:





Una vez resuelto el problema anterior, se pegan las piezas convenientemente:





Con estos detalles del casco terminados, el paso siguiente será prestar atención a las cubiertas...





Como se ve por las fotos del despiece, que puse al principio, la representación de las cubiertas con su tablazón ha sido muy correctamente realizada por el fabricante. La gran mayoría de los objetos que van sobre las cubiertas, como ventiladores, cajas de munición, carretes, etc vienen en grapas aparte. Los detalles adheridos a las cubiertas como escudos de protección para las armas ligeras o escotillas, vienen muy bien representados. No obstante lo anterior, al haber adquirido los "dos kilos de fotograbado" del set de mejora de Fujimi, me vi en la obligación de extirpar algunos de esos detalles unidos a  las cubiertas. Fundamentalmente lo que había que eliminar eran la multitud de escudos o parapetos que protegián las armas antiáreas de 25mm.

Veamos ahora las distintas zonas de la cubierta , antes y después de la cirugía. Ni que decir que después de extirpar los detalles, hubo que lijar concienzudamente, enmasillar, volver a lijar y por supuesto, regrabar la tablazón de la cubierta.



La cubierta de proa antes y después:








La zona central antes y después:







La cubierta de popa, antes y después:








Y por último la cubierta de los hidroaviones, dónde se encontraban estos aparatos, las catapultas y toda la impedimenta para operar con ellos. En este caso, tuve que eliminar todo el detallado de la misma, incluida la representación del suelo de linóleo, los railes para mover los hidros y todas las estructuras y construcciones presentes en ella. Todo iba a ser sustituido por fotograbado y se quedó totalmente lisa:

La cubierta de hidros antes y después:







Aquí ya tiene pegadas las paredes laterales y se observa que todo el relieve ha desaparecido:






En esta última imagen vemos la pieza anterior al lado de la superficie de fotograbado que sustuirá parte del detalle eliminado:







Un montaje provisional de todas las cubiertas preparadas nos da esta imagen:







Seguimos con el pegado de las cubiertas al casco y la pintura de las mismas...






Para el pegado y la pintura de las cubiertas seguiré este orden: primero, al estar en un nivel inferior, actuaré sobre la cubierta de popa. La pegaré, la pintaré y le pondré los detalles. Después pegaré y pintaré la zona central y de proa de la cubierta. Previamente protegeré la cubierta de popa, ya terminada.

Una vez pegada la cubierta de popa y después de haber repasado con masilla cualquier hendidura o desajuste, me dediqué a pintarla. Voy a explicar las fases seguidas:

1ª Fase: Pinté toda la cubierta con el color XF78 "wooden deck tan" de Tamiya. A continuación fui pintando tablitas aleatoriamente con Xf55 "deck tan" y un color amarillo arena, ambos de Tamiya y con los colores marrón arena, marrón dorado y marrón lodo de Model Air de Vallejo. Muchas tablas quedarán en el color de fondo XF78. Una imagen de la cubierta de popa tras realizar lo anterior:






2ª Fase: resalto la tablazón de la cubierta con un microrotulador de color amarronado o kaki. También se puede resaltar con un lavado de acrílicos o de óleos:






3ª Fase: Con una mezcla muy diluida del color base XF78 doy varias capas a modo de transparencias para reducir el contraste de la tablazón e integrar mejor todos los colores:






4ª Fase: Nuevamente resalto la tablazón y el resultado es el que veis en las dos imágenes siguientes:








Espero que os haya agradado el aspecto final. Seguiremos en breve.


Relojero





Max-Wunsche

No, si carpinteros tenemos aquí unos cuantos  :D :D :D
Buen trabajo con la madera de la cubierta, si acaso (y eso es cuestión de gustos) algo menor el contraste entre las tablas, repito, para mi gusto.

Con los FGs te va a pasar como a la azafata del chiste: te vas a hartar  :D :D :D (yo tengo por ahí un set de lion roar para el Yamato y cada vez que los veo me dan sudores  ::))

Venga, más  :P :P :P

Pedro

Cita de: Max-Wunsche en 20/03/13 - 23:25

Con los FGs te va a pasar como a la azafata del chiste: te vas a hartar  :D :D :D (yo tengo por ahí un set de lion roar para el Yamato y cada vez que los veo me dan sudores  ::))

Venga, más  :P :P :P


Pues espera a que Jose Antonio te ponga el trabajo que lleva ya hecho con los FG en el Kongo, se te van a caer los "palos del sombrajo"  ::) :D :D :D :D ;) .

Saludos

Max-Wunsche

Ya es tarde, mi sombrajo está hundío hace tiempo por culpa de dos o tres de estos  :D :D :D :D :D :D

Patton

Jose Antonio, cuando puedas podias subir como hiciste la peana y la pintura de la madera de la cubierta del barco a tecnicas para que podamos disfrutarlas todos, un trabajo de maestro si señor.
Saludos.

Charly

Buen trabajo Jose Antonio. Una pregunta, ¿ que son los microrotuladores? y dónde te haces con ellos.
Un abrazo.

Relojero

Gracias por vuestros comentarios compañeros.


Cita de: Patton en 24/03/13 - 14:52
Jose Antonio, cuando puedas podias subir como hiciste la peana y la pintura de la madera de la cubierta del barco a tecnicas para que podamos disfrutarlas todos, un trabajo de maestro si señor.
Saludos.


A ver Teo, cuando disponga de un poquito de tiempo intentaré hacerlo. Como todavía esto va para largo, no tengo prisa pues se pude ver en el presente hilo.

Cita de: Charly en 24/03/13 - 18:16
Buen trabajo Jose Antonio. Una pregunta, ¿ que son los microrotuladores? y dónde te haces con ellos.
Un abrazo.


Hola Charly. Los microrotuladores a los que me refiero son unos rotuladores muy finitos, con puntas de 0,02 mm y 0,03 mm de la marca ".Too", los conseguí en HLJ. A continuación una fotillo de los que tengo:







y a continuación seguimos con el montaje del barco...



Una vez pintada la cubierta de popa había que colocar, previa pintura, todos los elementos existentes sobre la misma: ventiladores, cabrestantes, cajas de munición y carretes de cables. Dejaré sin colocar, hasta el final, las ametralladoras antiaéreas y los escudos de éstas.

Estudiando todas las piezas anteriores, hubo algo que me llamó la atención en la parte trasera de la cubierta de hidroaviones. Se trataba de una estructura pegada a dicha cubierta de hidroaviones y situada sobre la cubierta de madera de popa. La solución vino a través del libro de Kagero: dicha estructura era en realidad un enorme ventilador, supongo que para airear la zona de máquinas, además estaba separado de la cubierta de hidros  en vez de estar unido a ella como lo representa Fujimi.

En las tres imágenes siguientes se ve la estructura (señalada con flecha roja), tal como la representa Fujimi:












Tomando dicha estructura como base, se reconstruye el ventilador con su forma correcta. Hubo que abrirle el frontal, tabicarle la parte trasera y redondear sus formas superiores para obtener el perfil curvado del original:









Otro arreglo que hubo que hacer fue poner un mamparo delante del ventilador, en la parte de popa de la cubierta de hidros:






En la siguiente imagen vemos el ventilador colocado en su sitio, tras el mamparo añadido en carta plástica blanca:






En esta última imagen se ve la cubierta de hidros colocada y la posición del ventilador arreglado con respecto a ésta:








Una vez resuelto el tema del ventilador trasero, me dispuse a detallar, pintar y colocar la mayoría de los elementos situados sobre la cubierta trasera. Esto incluía: ventiladores de varios tamaños y formas, cajas de munición, cabrestantes y carretes de los cabos. la única excepción fueron las ametralladoras antiaéreas y sus escudos que se pondrán más adelante.


En la siguiente imagen, las cajas de munición de las ametralladoras antiaéreas. Estas cajas estaban repartidas por todas partes, cerca de dichas armas:






Otra de las piezas que iban en cubierta eran los carretes con los cabos y cables. Los que traía la maqueta, pese a no venir muy mal representados, fueron sustituidos por otros de GMM, mucho más detallados y exactos a los originales. El fotograbado aporta los soportes y ruedas y hay que completarlo con plástico para el carrete y la base. En la imagen se ven los construidos junto a los originales de la maqueta:








En las siguientes imágenes os muestro el aspecto de la cubierta con todas las piezas comentadas anteriormente, situadas sobre ella y pintadas:



















El paso siguiente era el montaje de la cubierta de hidros. Como ya dije la cubierta de hidros que incluía la maqueta fue desprovista de todo su detalle para sustituirlo por piezas de fotograbado. Aparte de los detalles, el fotograbado incluía, como se pudo ver en las fotos, todo el piso de la cubierta, con el detalle de las tiras de latón que sujetaban el linóleo. Desde el primer momento me preocupó la delgadez y fragilidad de dicho piso de la cubierta.

Tras darle varias vueltas al asunto decidí pegarla a la pieza de la maqueta ya lijada. Una vez pegada la pieza de fotograbado, el resultado no me satisfizo en absoluto. Debido a la extrema delgadez del fotograbado, la superficie presentaba ligeras irregularidades debido al cianocrilato. Efectivamente, el fotograbado era tan delgado que la finísima capa de superglue se mostraba por encima de éste:







A pesar de no estar contento con el resultado, probé a pintarle el color linóleo, por si era obsesión mía por el reflejo del metal...
Una vez seca la pintura, seguía viendo las marcas del pegamento. Decidí optar por una medida drástica y sin pensarlo más arranqué la cubierta de fotograbado: fabricaría la cubierta a partir de cero.

Lo primero que hubo que hacer fue lijar nuevamente a fondo la pieza de la maqueta para eliminar cualquier resto de ciano y poder pegar un nuevo piso en plasticard que sustituyera al fotograbado arrancado.
Con una delgada lámina de plasticard hice el piso de la cubierta y lo pegué sobre la pieza lijada:






Una primera ventaja que conseguí, fue hacer el piso de linóleo más fiel a la realidad que el que aportaba el fotograbado. Resulta que la pieza original de la maqueta eludía el linóleo alrededor de la zona de la grúa de hidros. En la realidad el piso de linóleo se prolongaba alrededor de dicha grúa. El fotograbado de Fujimi replicaba el fallo del plástico en su pieza metálica.
En la siguiente foto podemos observar, marcadas con flechas rojas las zona alrededor de la grúa de hidros cubierta con linóleo en la pieza realizada y la ausencia de piso de linóleo en la cubierta de fotograbado arrancada (más adelante veremos que podré hacer correctamente otros detalles que venían equivocados en el fotograbado):





En estas dos últimas fotos vemos como quedó el nuevo piso de la cubierta de hidros, sobre el barco:










En el próximo mensaje reconstruiremos todos los detalles que llevaba el piso de linóleo y afrontaremos su pintura.




Relojero





Enrique

Una pena lo del fg. Enfin. Por lo demas un curre treo.muy buenos detalles. Te sigo de cerca, muy bien compi, me gusta mucho.

Pedro


panis60

Joerrrrr ¡¡¡¡¡¡ ahora se entiende lo de "relojero"  :D :D :o :o :o :o :o

Relojero

Enrique, Pedro, Josep, gracias por vuestras palabras.

Sigo con el paso a paso del acorazado...


Teniendo listo el piso de la cubierta de hidros, tocaba detallar esta zona del barco. Lo realizaremos en varias fases:
A) Primero había que construir los bordes metálicos que circundaban el suelo de linóleo.
B) Después teníamos que construir las estructuras que sobresalían: plataformas circulares de los carriles, base de la catapulta y carenado de la base de la grúa de hidros, inexistente en la pieza original.
C) Por último había que replicar las tirillas de latón que sujetaban el linóleo.



Describiremos en este post como se hicieron las fases A) y B).


Fase A)
La cubierta de hidroaviones, como ya se ha comentado iba cubierta de placas de linóleo que normalmente se disponían de forma transversal a la longitud del barco. A veces, en zonas irregulares se disponían las piezas de otra forma, a modo de un puzzle.

Los bordes de esa cubierta de hidros también llevaban una estrechas zonas metálicas que circundaban todo el perímetro de la misma y se elevaban ligeramente por encima del linóleo. Para su realización se partió de tirillas de Evergreen de 0,25mm de grosor y 0,5mm de ancho. Para las zonas que presentaban un borde más ancho se empleó tirilla más amplia y para las pequeñas plataformas de las esquinas usé simplemente cartulina plástica de 0,25mm.


En la siguiente imagen vemos el comienzo de la tarea de pegar los bordes, así mismo se ven los materiales (tirillas estrechas y más anchas). Se pegaron los trozos de las tirillas y una vez que quedaron firmes se cortó el sobrante. En los ángulos hubo que tener cuidado de ingletear las tirillas para que quedaran bien:





Una vez que completé todos los bordes y lijé los restos del pegado y las juntas, me dispuse, consultando los planos, a situar las estructuras que emergían de la superficie: bases circulares de los carriles, base de la catapulta y posición de los distintos ventiladores. La situación de las bases se señaló con rotulador, mientras que la posición de los ventiladores se taladró para su posterior colocación.

Vemos en las dos siguientes imágenes todos los bordes, hechas las fotos con la luz creando sombras por ambos lados para apreciar bien las tirillas que simulan dichos bordes. Así mismo se observa la situación de las plataformas rotuladas y los taladros de los ventiladores:








Tras lo anterior y antes de seguir con la siguiente fase, comprobamos el aspecto final de la pieza y la corrección de la misma sobre el plano del barco a escala. En este caso en vez de usar los planos normales uso uno a color y detallado para ver el efecto como si fuera sobre la maqueta:









Fase B
Abordamos la fase B) descrita con anterioridad, es decir,  la construcción de las estructuras que sobresalían de la cubierta de hidros: plataformas circulares de los carriles, base de la catapulta y carenado de la base de la grúa de hidros, inexistente en la pieza original.


Las plataformas circulares que vienen con el set de fotograbado no son correctas porque tienen un grosor muy delgado. Las dos plataformas de los carriles tenían una cierta altura y la plataforma de la catapulta era aún más alta. En la siguiente imagen observamos las tres plataformas circulares de fotograbado:





Para corregir estas plataformas les fabriqué un suplemento de plástico. Sobre ese suplemento irán pegadas las piezas de fotograbado.
Para fabricar los suplementos se cortaron unas piezas circulares de plástico, con sacabocados del diámetro adecuado. En la siguiente imagen los discos de plástico junto a los sacabocados que se utilizaron:





A continuación, las tres plataformas de fotograbado junto a los discos suplementarios obtenidos. El disco de mayor diámetro, correspondiente a la base de la catapulta, es más grueso:







La zona de la grúa de hidroaviones no está bien representada en la maqueta de Fujimi. El abundante fotograbado de la marca tampoco hace nada por corregir este fallo. En la maqueta, la base de la grúa viene como una pieza separada del conjunto de la cubierta de hidros. En realidad estaba integrada en el conjunto y en la zona superior se extendía el linóleo de la propia cubierta. Todo esto quedó corregido con la nueva cubierta de plástico, como pudimos ver pero aún había otro detalle que había que poner. Se trata de un carenado de forma semiesférica o mejor dicho semiovoide situado en la base del mástil de la grúa. Para replicarlo recurrí a la caja de restos. Allí encontré unas bombas de una maqueta de aviación que tenían la forma y el tamaño adecuados. A partir de la cabeza de la mitad de una bomba se fabricó dicho carenado. En la siguiente imagen podemos ver la pieza cortada y su origen y estado inicial:








En la imagen que viene a continuación se observan todos los elementos anteriores situados en su emplazamiento. Aparte de las plataformas circulares, se ve, señalado por una flecha roja, el carenado de la base del mástil de la grúa. También observamos, señalada con flecha amarilla, la base de la grúa, integrada por completo en todo el conjunto y con la zona de linóleo cubriéndola como el resto de la cubierta:






Más fotos del conjunto anterior:








El siguiente paso es pegar la cubierta de hidros con la parte trasera de la cubierta principal. Una vez endurecido el pegamento se enmasillan los huecos de la zona de unión y otras zonas con imperfecciones para igualar toda la superficie:






En esta última foto vemos el resultado después de lijar cuidadosamente todas las zonas enmasilladas:









Antes de pegar definitivamente las piezas de la cubierta pinté la cubierta de hidros y las paredes de las estructuras que la sustentan. Lo primero, aplicar el color linóleo:








Sobre el linóleo se pintaron las piezas metálicas de color gris oscuro versión del arsenal de Kure. También en este momento se pintaron las paredes laterales bajo la cubierta, detallendo las rejillas que hay en la zona:






Para ver el efecto, se puso la cubierta de hidros, sin pegar sobre la cubierta de popa que ya estaba terminada:








Antes de afrontar la fase C) acometo la realización de las siguientes tareas.:
- Pintar la tablazón de toda la cubierta central y delantera del mismo modo que lo hice en la de popa.
- Pintar los elementos metálicos fijos en la cubierta: bitas, pasacabos, escotillas...
- Preparar y pintar toda la colección de piezas que van pegadas sobre esas zonas de cubierta, a saber: 49 ventiladores de varios tipos y tamaños, 38 arcones de munición antiaérea de dos tamaños, 7 molinetes, un cargador de prácticas y algún que otro detalle diverso.
- Pegar todas las piezas anteriores en su ubicación exacta.


Vamos a ver los resultados de ese trabajo descrito arriba...


Los molinetes los detallé un poco construyéndole  la polea. Resulta que esta parte era representada con un simple pegotito. Con varilla redonda de dos grosores lo solucioné:








Una vez pintados dan el pego:





Otros elementos que hubo que pintar antes de pegar. Entre ellos el cargador de prácticas, una caja y algunos arcones de munición:






Y a continuación unas fotos del aspecto de toda la cubierta, con su pintura y después de añadir todos los elementos:















Por último unas imágenes parciales, más cercanas, de distintas zonas de la cubierta, donde se aprecia con más nitidez el trabajo de pintura de la tablazón y los detalles pegados sobre la misma:




















En el próximo post terminaré  la fase C) de la cubierta de hidros, replicando las tiras de latón sobre ella.



Relojero




Sergio

Hola Jose Antonio,

Excelente trabajo y muy bien explicado, como de costumbre. Tus posts son como pequeños libros de modelismo. Es un lujo para M34 tenerte entre nosotros.

Esos rotuladores de HLJ que nos enseñas pueden ser una buena compra. Yo hace unos años les compré unos diferentes, en tonos metalizados, que creo que usan para pintar robots tipo Mech. La verdad es que en la zona de materiales y herramientas de HLJ se encuentran cosas muy curiosas y útiles. Vale la pena echar un vistazo.

Da gusto ver como te recreas en los detallitos mas minúsculos. Un trabajo de mucho mérito y paciencia. Yo no me veo capaz de meterme en esos berenjenales. Lo del FG de la cubierta ha sido una faena. Quizá el problema de las marcas del ciano podrías haberlo evitado pegando el FG con una capa de Future. Mucha gente pega los FGs así. Pero lo has solucionado perfectamente con ese trabajo a scratch.

Ánimo, que a este bicho todavía le queda tela, ¿verdad?

Sl2,
Sergio

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